Restauración de una Stratocaster

1. Introducción
El siguiente artículo pretende describir, a grandes rasgos y con ciertos detalles, obviamente, la construcción o restauración, tal es mi caso, de una guitarra tipo stratocaster. Es decir un modelo bolt-on (mango atornillado) y puente estilo Fender ya sea en la versión de trémolo normal, trémolo sincronizado o hardtail (puente fijo) pero sin la micro afinación.

2. Primeros pasos
Para comenzar preferí partir por las herramientas y por los componentes electrónicos. Antes de todo debemos contar con los siguientes materiales:

• Atornilladores, además de los comunes de paleta y cruz, especialmente debemos contar con unos tipo screwdrivers/phillips (punta de “estrella”) para el ajuste de puente que se tiene que hacer.

• Set de llaves allen para el ajuste del tensor (conviene tenerlas aunque quizá no se ocupen)

• Cautín de entre 15 y 45W de potencia (más o menos potencia resulta muy entorpecedor para soldar en este caso)

• Alambre de estaño (para soldar)

• Alicates de punta (2)

• Cables: Recomiendo utilizar cables para parlantes y a la vez cable de línea telefónica para algunas partes donde se ponga complicada la cosa

3. Diferenciando el proyecto

a) Construcción: Si vamos a comenzar “de cero” además de lo anterior habrá que pensar en que también habrá que considerar si vamos a comprar o fabricar las demás partes a excepción de las cápsulas que se deben comprar ya hechas.

1- Si optamos por comprar las partes hechas tenemos que incluir lo siguiente:

• Cuerpo
• Mástil
• Clavijas
• Guías para las cuerdas
• Golpeador
• Soportes para las correas (simples o con seguro para que no se suelte la correa, recomendable aunque no compré esto por falta de $$$)
• Potenciómetros uno tipo B (log.) para el volumen y uno tipo A (lineal) para   el tono, pueden ser de 250kΩ ( http://www.thedecalshop.co.uk/fendertele.html) o 500kΩ
• Condensador de entre 0,2 y 0,6 micro farad. El más recomendado es uno del 473J (0,47 micro farad)
• Cápsulas simples (de bobina simple) o si no te gusta el sonido de una singlebucker puedes optar por una minibucker que es una cápsula de bobina doble pero del tamaño de una simple y que cabe perfectamente en el cuerpo de una strato.

Además de lo anteriormente mencionado. Hay muchas opciones a la hora de comprar: simplemente se puede comprar un kit para armar (incluye todas las partes excepto atornilladores y otras herramientas), ir comprando parte por parte y así tenemos más libertad de elección y así elegir si utilizar potenciómetros push/pull, o si el golpeador va a ser de un color que no sea negro o blanco como la mayoría de las strato. Para ahorrar podríamos ir a alguna multitienda y comprar alguna guitarra de remate a la que alguien hizo alguna raya, que falta una clavija o incluso que se rompió el mástil, etc. Dependiendo de esto, debemos fijarnos en que el daño sea reparable excepto en el caso el mástil que habrá que cambiarlo y es muy conveniente por sobre la opción de reparar si es que se puede y así podemos comprar una guitarra a un precio muy bajo y que gastando un poco más e invertir un tiempo podremos dejarla como nueva e incluso mejor que algunos instrumentos de media gama que hay en el mercado.

2- Si preferimos hacer el cuerpo para tener algo totalmente custom habrá que ir pensando en comprar una sierra caladora que permita cortar y dar las formas curvas y a la vez hacer cortes a diferentes profundidades. Tendremos que elegir las maderas que pueden ser maciza (madera “real”), terciados, laminados o contrachapados dependiendo del brillo que se quiera dar  al sonido, el peso del instrumento y los costos que tendría por ejemplo fabricar un cuerpo en roble o caoba y que ventaja tendría esta inversión y el trabajo, recordando que es más difícil trabajar maderas duras, siendo que muchos podrán comprar cápsulas “duras” que simplemente harán imperceptible cualquier característica distintiva del sonido de la madera que se vaya a usar .

Siguiendo esta opción también está la posibilidad de comprar el mástil ya hecho o fabricarlo por cuenta propia. En cualquier caso tendrás que tomar todas las medidas de las guitarras de alguien conocido para saber más menos el espesor del cuerpo medidas del calado para poner el mástil, ancho del mástil en la parte más ancha, distancia de cejuela a puente y todas las medidas que haya en una guitarra. Estas medidas servirán más adelante para setear correctamente la altura y longitud vibrante de las cuerdas asegurando la correcta octavación del instrumento.

En la opción 1 o 2 tendremos más o menos trabajo siendo muy recomendable la 1 e ir comprando por partes para personalizar el resultado final.
La opción 2 es mucho más trabajo y requiere de mucha precisión por lo cual no recomiendo hacerla a menos que tengas experiencia en cosas de luthiería, si no la tienes será mejor que optes por la opción 1 y solo te quedaría hacer el trabajo un poco más ligero o sino consultar a un luthier por la construcción del mástil y el bloque aunque será más caro pero el resultado estará asegurado y será mucho mejor que proceder a cortar las maderas sin tener la certeza de cómo será el resultado final.

Si te decides por comprar un mástil, simplemente lleva el cuerpo que ya hayas comprado a alguna luthiería o tienda en donde vendan mástiles de guitarra (en Chile Queen Instrumentos y Casa Gálvez los venden) y te podrán orientar en cuanto al tipo de madera y se van a asegurar de que el taco del mástil calce perfectamente en el cuerpo de la guitarra.

De todas formas, si finalmente te decides por la opción dos puedes revisar el artículo Construyendo una Guitarra Eléctrica en esta misma página.

b)Restauración: Será más o menos similar a la opción 1 y la recomiendo en caso de tener alguna guitarra vintage de media gama en adelante, la cual después de mucho uso y desgaste, sin duda convendrá dejarla a punto en lugar de comprar una Ibanez o similar. Si tienes una Freeman, Ibanez Gio, Azalea, Squier Bulllet, etc. no es conveniente en lo absoluto restaurar ya que la calidad de los instrumentos no va a mejorar y será mejor comprar, por ejemplo, una Ibanez Gio nueva, a menos que tengas algo como una Ibanez PM (Pat Metheny Signature) o una Squier California o una Squier Coreana año 90/92  (precio mayor que la serie California pero mucha mejor calidad).

En mi caso tengo una Fender serie Vintage Natural 60’s hecha en Corea, mucho más similar a la mexicana que a la hecha en EEUU o Japón pero realmente fue conveniente restaurar esta guitarra debido a las cápsulas que trae (Fender Stratocaster Custom 69’) que junto con el mástil hecho en maple (arce) del “de verdad” y al cuerpo de aliso producen un sonido realmente equilibrado y claro, esto es lo que importante y no la marca. Una última cosa que aclarar en este apartado: no discrimino por las marcas de los instrumentos sino que me refiero únicamente al criterio trabajo y resultado a la hora de señalar que no conviene restaurar una guitarra económica ya que incluso se puede llegar a gastar en los pickups una cantidad de dinero mayor que el costo de la guitarra, además muchas guitarras como las azalea no son pensadas como instrumentos vintage que van a durar 40 o más años como algunas Gibson Les Paul o Fender sino que todo lo contrario, las varillas tensadoras que ocupan los fabricantes están pensadas de tal forma que la guitarra se debe ir cambiando cada cierto tiempo.

3-Comenzando la restauración

La guitarra en cuestión, como ya puse, es una Fender Stratocaster Vintage de la serie VN1 (se fabricó de 1989 a 1992) de prodecedencia coreana. Los principales problemas que presentan son pocos: suciedad, ruido en las cápsulas, la palanca selectora a veces pasa en banda debido al tiempo de uso, hay un muy ligero desgaste de algunos trates y un trasteo mínimo. A fin de cuentas el estado de esta guitarra es óptimo para los años que tiene, así y todo está casi perfecta para tocar pero faltan algunos ajustes.

Lo primero fue desarmar la guitarra ya que había que reparar y modificar el circuito, sacar el mástil para emparejar los trastes y limpiar completamente la madera del diapasón y del mango. A fin de cuentas esto consistió en rearmar la guitarra y hacer una nueva basándose en el la que ya tenía.

Mástil

1- Limpieza del diapasón: El diapasón se encontraba opaco, muy sucio y lleno de polvo mezclado con humedad y pegado en los costados de los trastes. La limpieza no fue nada de otro mundo y basto con sacar las cuerda, aplicar una pasta para pulir y limpiar con un poco de lustramuebles (un luthier profesional me va a querer golpear después de esto) para sacar toda la mugre y después una mano de aceite (se puede utilizar cualquier aceite vegetal, yo ocupé uno de maravilla muy liviano y con poca gratitud) por el tema del brillo. En cuanto al barniz no había problemas, el lacado original al parecer de laca nitrocelulosa está casi como nuevo y no presenta ninguna raya, sólo tenía un aspecto feo.


Así estaba el mástil cuando la guitarra llegó a mis manos. Todo el aspecto ennegrecido era solo falta de limpieza y mucho tiempo de uso. El logo Fender estaba muy (solo se notaba bien la F y un “der” muy borroso, el logo stratocaster casi había desaparecido y solo se conservaba medianamente bien la serie VN1 y cinco números más)
Finalmente opté por no dejar el logo Fender ya que estaba en muy mal estado, de todas formas en la tienda Fender se venden los parches para poner nuevamente los escritos en la pala. De todas maneras la pasta para pulir borró los restos de logo que habían quedado en la pala pero esto no me importa dado que se ve mejor sin nada en la pala y solo es cuestión de juntar unos pesos y comprar los llamados “decals” que incluso se pueden comprar en deremate.com, ebay.com o también en thedecalshop.co.uk/fendertele.html



2- Pulir la entrastadura: Fue bastante simple pero debe hacerse con suavidad. Lo primero es conseguir una lana de acero de esa que se ocupa para fregar ollas, tiene que ser de la más fina y también hay que tener a mano un papel engomado. Antes de todo, hay que cubrir la madera con el papel dejando entrever los trastes, no es necesario cubrir toda la madera sino que los bordes de cada traste y a continuación la lana de acero se debe pasar suavemente a lo largo de cada traste en dirección horizontal lo de lo contrario será mucho más difícil obtener un pulido parejo y los trastes quedarán rayados.

El resultado final luego de la limpieza de todo el mástil incluyendo el taco, la parte trasera y el pulido de la entrastadura fue este:

3- Cambiar la cejuela: La original de plástico se encontraba muy gastada y con los agujeros un poco más bajos debido al desgaste del plástico con el roce de las cuerdas. Esto producía un trasteo leve en las cuerdas delgadas y la solución fue cambiar la pieza pero en lugar de comprar otra de plástico preferí poner una de aluminio ya que disponía de una plancha de una aleación de aluminio para aviones, que tiene una densidad mucho mayor que el plástico y a la vez más resonancia siendo el resultado final un sustain mucho mayor en el instrumento.


Es mucha la diferencia entre el sonido que da el plástico y el aluminio no es sólo estética. Por ejemplo, Y. Malmsteen ocupa una nuez de bronce en su guitarra que forma una parte de su sonido aunque, claro está lo demás lo da su técnica, agilidad, maderas, cuerdas y cápsulas como un apoyo a toda su destreza y virtuosismo con la guitarra.



Mango de la strato YJM Signatura

4- Aceitar las clavijas: Bastó con un poco de WD-40 para remover oxido y suciedad, así se dejaron las clavijas en estado óptimo y luego de aceitar y secar bien los engranajes para evitar que las clavijas patinen, con un pincel pase un poco de talco industrial en los engranes para que deslicen suavemente y a la vez la humedad no acumule polvo que entorpezca la acción mecánica de las clavijas.

Circuito: Eliminando el ruido de fondo
Como puse más arriba, la guitarra daba un ruido de fondo molesto incluso al seleccionar 2 cápsulas y al poner a un volumen moderado, la única forma de “sacar” este ruido era conectando la guitarra a un amplificador grande como el VOX-AC30 que tengo o a una CRATE de 200W en donde la probé por primera vez y en los cuales al poner el volumen a ¼ no daba problemas pero, que si le subía un poco más el volumen comenzaba a dar ruido. El comienzo fue revisar la toma del puente que estaba aparentemente bien pero mal soldada al potenciómetro.

Antes de prodecer tenía que resoldar el cable de masa pero finalmente preferí cambiar todo el cableado y conservar los potenciómetros originales ya que estos están hechos completamente en metal y no en plástico como algunos que se venden pero para otros propósitos en electrónica.

1- Potenciómetros: Los potenciómetros deben ser tratados con cuidado sobre todo a la hora de hacerles una limpieza como yo hice, sacando la carcaza y limpiando toda la parte que da el giro y los contactos eléctricos que tienen. Para mi sorpresa había polvo en los potenciómetros y en las cápsulas. El resto de la tarea fue prodecer a cortar cables y cambiar los que ya tenía puestos en el circuito original además del jack, para lo cual tuve que soldar con estaño.

Si tienes dudas respecto a como soldar en la página www.pisotones.comencontrarás mucha información sobre diversos componentes de una guitarra y el manejo de dichas partes para hacer cualquier modificación

2- Cápsulas: Las cápsulas que tiene esta guitarra son unas Fender Stratocaster Custom 69’, muy buenas, pero que debido al uso y abuso del circuito por mucho tiempo, no  estaban mostrando su verdadero sonido, por cierto, muy claro y equilibrado. Entre los cubre cápsulas y el plástico que cubre las bobinas también se había juntado polvo y hasta unas cuantas astillas metálicas que también estaban atraídas firmemente a las tomas de los imanes (esta strato ya parecía la casa de los conejos del polvo o que el viejo del saco vivía detrás del golpeador xD). Como muchos sabrán, en los circuitos el polvo es un enemigo ya que la estática o la carga de un circuito atrae partículas de polvo que junto con la humedad pueden arruinar un PC de escritorio, etc. Esta tarea fue una limpieza más extrema ya que termine tomando con una pinza metálica las astillas una por una.

2-Selector: Por defecto tenía un selector de 5 posiciones que tenía las combinaciones que se acostumbran en un strato, es decir: cáp. Puente, medio o mástil; y puente+medio o medio+mástil. El problema de este selector era que a veces pasaba en banda o bastaba un soplido para pasarlo de un extremo a otro, por lo que más de una vez el hecho de dejar sólo la cápsula del medio se convirtió en tener que dejar de tocar y luego mover el selector.

Debido a que no encontré otro selector de 5 posiciones y a que siempre había querido una Rickenbacker tipo George Harrison y a la vez, poder encender las 3 cápsulas al mismo tiempo tal como hacen Brian May o Dave Gilmour y si es poco, poder tocar fuera de fase como Brian o Andy Summers (The Police); se me ocurrió un circuito alternativo, totalmente diseñado por mi y con la idea de tener las posibilidades que había buscado pero sin perder el clásico sonido de la strato.

1- Circuito propiamente tal: Frente a todo lo que quería y a no haber encontrado un selector de 5 combinaciones tenía dos opciones: encargar mediante importación un selector en la tienda Fender, por el cual tendría que haber pagado unos $10.000 (20 dólares aprox.) o la otra opción era conformarme con un selector de 3 combinaciones reduciendo los sonidos de mi guitarra.

Finalmente pensé en cablear en serie como la Red Special, pero cablear en serie significa un cambio en el sonido que tendrá como resultado mucho más bajo y menos treble, esto no me convencía del todo pero así tendría algunas de las cosas que buscaba. La solución definitiva fue diseñar, en papel, un circuito que permitiera encender las 3 cápsulas al mismo tiempo y a la vez poder poner cada cápsula en fase o fuera de fase y lo más difícil: conservar el sonido Fender para lo cual el circuito RS no servía en lo absoluto. Para dicha tarea me sirvió utilizar 6 switch tipo LP y la ventaja de esto fue el resultado que permite tener más sonidos de la siguientes formas:
Mástil, medio o puente en fase
Mástil, medio o puente fuera de fase
Mástil + medio en fase
Mástil en fase + medio fuera de fase
Mástil + medio fuera de fase
Mástil fuera de fase + medio en fase
Mástil + puente en fase
Mástil en fase + puente fuera de fase
Mástil + puente fuera de fase
Mástil fuera de fase + puente en fase
Mástil + medio + puente alternando fases en cada cápsula de forma independiente

Y así sucesivamente hasta las 24 combinaciones que ofrece

Para el sonido rickenbacker (80-90% similar por cuestiones como tipos de cápsulas, calidad del instrumento, etc.):

Puente en fase + medio y puente fuera de fase

switch tipo LP aunque no exactamente iguales a los que ocupé (esta foto es la que más se parece dentro de las que encontré)

Finalmente se tienen 24 combinaciones de cápsulas. Si optas por esto, y para no reinventar la rueda y reescribir nuevamente lo que ya está en este sitio, en la  sección Construyendo una Guitarra Eléctrica de Iñigo Latasa aparece el circuito de la RS pero yo no construí el de dicha sección ni lo diseñé, sin embargo, tiene las mismas combinaciones a fin de cuentas.
A diferencia de la RS que tiene un tono y la strato tiene 2 y una desventaja de la RS es el on/off que cuando tocas y apagas una cápsula, la guitarra queda muteada por un instante, lo mismo al cambiar de fase. Frente a esta desventaja puedes hacer esto en los switch de on/off, soldando dos cables más como los que aparecen en amarillo:



Está es una parte del circuito de la RS que pasé de un gif que encontré en Internet a Excel y sólo le agregué los cables que aparecen en amarillo en cada ON/OFF.
En la siguiente imagen puedes ver el circuito de la RS con la modificación para evitar mutear el sonido como ya dije.



En el sitio
http://www.brianmayworld.com/RedSpecialwiringmodification.htm aparece más o menos lo mismo y puedes consultar en caso de duda.
Si tienes un selector de 5 combinaciones y solo optas por cambiar el cableado para eliminar el posible ruido que puedas tener. Aqui tienes una imagen con el circuito que transcribi de mi guitarra al PC




Antes de parchar el espacio que quedó


La guitarra con el espacio del selector parchado, las perillas de tono originales estaban quebradas así que para mantener el tono vintage, compré 2 blancas y las “envejecí” utilizando la misma lana de acero que para los trastes y con un poco de betún de Judea de color claro. El color resultante es bastante similar al de la perilla del volumen.

Resultado Final

Se fue todo el ruido de fondo, no tengo un micrófono para grabar desde el ampli pero más adelante enviaré unas pistas con el sonido resultante.
A fin de cuentas el resultado final es muy bueno y nadie se imaginaba que detrás de la suciedad había una gran guitarra, nadie, excepto yo aunque al principio no me convencía pero bastó enchufarla y en la tienda se escuchó un “Oooooooooh!!” de todos los que estaban allí, la guitarra me costó lo mismo que dos Squier bullet usadas y después de todo el trabajo realmente fue conveniente.



Por Hacer:

Comprar los stickers en la tienda fender para la pala
Instalar unos pins con sistema de bloqueo



Poner unos diseños al golpeador como en la strato de George Harrison en la era Woodstock



Agradecimientos:
Cristóbal: Retoque de las fotos (sacar el fondo, ajustar brillo, etc.) y parchar el golpeador.
Valentina: Por enchular la correa con los colores bordados que tiene.
Hugo: Por fabricar la cejuela de aluminio, el la fabricó ya que estas no se venden.
The Beatles: Por ser el mejor grupo y por que por ellos partió la idea de querer tener el sonido Rickenbacker y no sólo eso sino que en particular el sonido de Day Tripper, Ticket to Ride, Twist and Shout, entre otras.

por Mauricio Vargas S

 

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